Czy można docieplić ściany od wewnątrz ? Można powiedzieć pytanie stare jak świat. To – można, czy nie można – ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Ja podam tylko trzy zasady:
Zasada nr 1. Docieplenie ścian od zewnątrz było, jest i puki co będzie najlepszym sposobem na docieplenie budynku.
Zasada nr 2. Jeśli nie jest możliwe zastosowanie zasady nr 1. z różnego rodzaju powodów ( zabytek, wredny administrator budynku itp.), należy zastosować zasadę nr 3.
Zasada nr 3. Nie masz wyboru, albo docieplisz ściany od środka, albo będziesz marzł zimą.
Jeśli ktoś nie zgadza się z tymi zasadami, to nie powinien czytać dalej.
Należy natomiast pamiętać, że każde docieplenie od wewnątrz wymaga indywidualnego rozwiązania w zależności od panującej sytuacji.
Jaką metodę zastosować – konstrukcję metalową i wełnę mineralną, płyty zespolone (patrz wpis -“http://porady-montera.eu/suchy-tynk-plyty-zespolone”) , czy może bloczki z betonu komórkowego ?, jeśli powiem że konstrukcja metalowa + wełna jest dobra, to zaraz spadną na mnie pioruny zwolenników styropianu (płyt zespolonych) jak również bloczków z betonu komórkowego. Jeśli natomiast powiem że styropian to …… i tak dalej i tak w kółko.
Poniżej przedstawiam jedno z rozwiązań, konstrukcja metalowa wolnostojąca V – CW 100/125 + wełna mineralna 035, 80 mm grubości + folia paroizolacyjna.
*Primur- Klej o konsystencji zbliżonej do akrylu budowlanego do przyklejania foli paroizolacyjnej do tynku, betonu, opakowanie 310ml starcza na 6 do 8mb.
Zbudowanie takiej przedścianki, nie powinno sprawić większych trudności. Należy jedynie zadbać o dbałość wykonania prac i dobór materiałów. Pamiętajcie tylko, że każde takie docieplanie wymaga indywidualnego rozwiązania z uwzględnieniem współczynnika przenikania ciepła U*.
*Współczynnik przenikania ciepła U = 1/R [W/(m²·K)] – o tym zagadnieniu napiszę w kolejnych wpisach.
Jarosław Zachwieja
18 listopada 2012 o godz. 23:02
Pragnę podziękować, Panie Andrzeju za wszystkie porady – bardzo mi one pomogły (chyba bardziej, niż wiele innych artykułów i serwisów w sieci na temat suchej zabudowy). Mam jednak prośbę związaną poniekąd z powyższym postem: czy mógłby Pan przybliżyć tematykę przedścianek docieplanych wełną mineralną i folią paroizolacyjną lecz opartych na tzw. stelażach okładzinowych? Trudno było mi znaleźć konkrety na temat ich wykonania, listę wad, zalet, na co należy uważać, kiedy nie stosować itd. oprócz tego, że są one wymieniane jako alternatywa dla tradycyjnych przedścianek w sytuacji, gdy liczy się każdy centymetr przestrzeni (nie ukrywam, że tak właśnie jest w moim przypadku) i że stawia się je w oparciu o profile UD i CD.
I jeszcze jedno pytanie niejako przy okazji: czy w przypadku mocowania profili obwodowych do ścian w domu drewnianym obowiązują takie same zasady i można stosować takie same elementy mocujące jak w przypadku opisywanych przez Pana ścian betonowych (kołki 6×40 – chyba raczej nie?)
Andrzej
20 listopada 2012 o godz. 22:25
Panie Jarosławie, odpowiadając na pytanie drugie, ma Pan racją, w przypadku mocowania profili obwodowych w domach drewnianych stosuje się wkręty do drewna, natomiast rozstaw tych wkrętów jest również nie większy niż 1 m. Co do pytania pierwszego, rozumiem że chodzi Panu o przedściankę mocowaną bezpośrednio do ściany za pomocą wieszaków bezpośrednich. Ponieważ jest to szersze zagadnienie, odpowiedź na to pytanie umieszczę we wpisie na blogu już w najbliższych dniach.
Pozdrawiam
Andrzej
Mariusz
2 kwietnia 2013 o godz. 00:40
witam. skoro ściany można ocieplić, to pytam czy w taki sam sposób można ocieplić sufit? konstrukcja starego domu z drewnianym stropem .wylewka 5cm + styropian to zbyt duże ryzyko przez zawaleniem stopu dwupoziomowego z desek z pusta przestrzenią w środku. czy do ocieplenia sufitu lepsza będzie wełna czy styropian (jaka grubość).(podobno styropian ma lepsze właściwości zatrzymujące ciepło.(mniej go oddaje))
Andrzej
5 kwietnia 2013 o godz. 22:29
Pytanie tylko czy nad tym stropem jest pomieszczenie użytkowe, czy chodzi tylko o wyizolowanie stropu. W każdym razie można użyć i jednego i drugiego materiału.
mariusz
7 kwietnia 2013 o godz. 23:39
nad tym stropem jest tylko i wyłącznie strych. na warstwie desek jest glina i troty. (forma ocieplenia) . jak wiadomo strych służy do suszenia ubrań i składowania rupieci. poza tym rzadko się tam wchodzi. celem jest wyizolowanie stropu przed uciekaniem ciepła.Ocieplenie zewnętrze + wewnętrzne stropu.
Tomasz
9 września 2013 o godz. 21:46
Zasada nr 1 oznacza także że docieplenie od zewnątrz zawsze oznacza mostki termiczne i jest mało efektywne.
Piotr
29 kwietnia 2014 o godz. 19:37
Witam i mam pytanie co do przedścianki przed ścianą kolankową na poddaszu.Czy ją ocieplać wełna i połozyc paroizolacje czy nie.JEsli jest odsunieta ta przedścianka od kolankowej o 1m to czy takie roziwazanie nie oziebi pustki w srodku ?
Andrzej
6 maja 2014 o godz. 22:19
Panie Piotrze, moja propozycja to doklejenie paroizolacji do ścianki kolankowej i już nie izolowanie przedścianki. Jeśli jednak tak daleko odsuwa Pan przedściankę od ściany kolankowej, to ewentualnie zastanowiłbym się nad wykonaniem w tej pustce schowka na różnego rodzaju “potrzebne” domowe rzeczy.
Marcin
5 marca 2015 o godz. 12:19
Witam
Na wstępie chciałbym pochwalić i podziękować za wszelkie porady jakie znajdują się na tym blogu i jednocześnie mam pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi. W najbliższym czasie planuję remont starego drewnianego domu z 1930 roku w którym muszę położyć ściany GK. Ściany budynku są z desek drewnianych na których jest trzcina razem z tynkiem. Planuję zerwać stary tynk łącznie z trzciną i teraz pytanie: Czy można bezpośrednio na ściany z desek przymocować podwójnie płyty GK? jeżeli tak to czy deski trzeba wcześniej zaimpregnować?
piotr
3 marca 2017 o godz. 06:55
Panie Andrzeju czy istnieje taka opcja zeby wykonac docieplenie od srodka wg Pana schematu umieszczonego powyzej, tylko zamiast pustki powietrznej polozyc druga wasrtwe foli paraizolacyjnej?