Narożnik aluminiowy – idealny do zabezpieczania narożników zewnętrznych ścian g/k.
Jak sama nazwa wskazuje wykonane są one z blachy aluminiowej o grubości 0,4 mm, a ich ścianki są dodatkowo zaopatrzone w otwory dla łatwiejszego przenikania masy szpachlowej.
Dostępne długości to 2500 mm i 3000 mm.
Ich zalety to między innymi:
– uzyskanie dokładnej prostoliniowości narożnika ściany,
– bardzo dobre połączenie z płytą g/k dzięki otworom na ściankach narożnika,
– brak możliwości powstania rysy,
– łatwy montaż,
Do podstawowych typów należy narożnik:
– 135° 23 mm x 23 mm , oraz narożnik
– 90° 25 mm x 25 mm,
fot. narożniki aluminiowe 135° i 90°
Jako ciekawostkę podam że jeśli przyjrzymy się dokładnie narożnikowi 90°, to on wcale nie jest wygięty pod kątem 90°, a pod kątem 87,5°. Przedstawia to zdjęcie poniżej, gdzie narysowałem kąt 90° i przyłożyłem narożnik aluminiowy.
Narożnik aluminiowy – montaż krok po kroku
Pierwszą czynnością przy montażu narożnika jest oczywiście docięcie go na długość jaka jest nam potrzebna. Jako że jest wykonany z cienkiej blachy aluminiowej tnie się go bardzo łatwo nożycami do blachy
Kolejną czynnością jest przygotowanie narożnika ściany g/k
Polega ona na przetarciu krawędzi ciętej płyty g/k np. gąbką zwilżoną wodą. Ma to na celu usunięcie pozostałości (pyłu) po cięciu płyty i jednoczesne zmniejszenie chłonności rdzenia płyty. Czynność tę wykonujemy tuż przed montażem narożnika. Jeśli krawędź cięta jest zagruntowana środkiem gruntującym, to montaż narożnika powinno wykonać się po wyschnięciu.
I tu pojawia się odwieczne pytanie, czy narożnik aluminiowy powinien być klejony, czy mocowany za pomocą zszywek. W uzyskaniu odpowiedzi pomoże zdjęcie poniżej. Jeśli przyłożymy narożnik do rogu ściany pojawi się nam pusta przestrzeń pomiędzy zagięciem narożnika, a narożnikiem ściany ( zaznaczone żółtym kółkiem ). Jest to przestrzeń która – jeśli zamocujemy narożnik za pomocą zszywek – nie zostanie wypełniona masą szpachlową podczas montażu, co jest niedozwolone. Szczelina ta musi być wypełniona masą szpachlową na całej długości montowanego narożnika. I teraz pojawia się drugie pytanie, czy zszywki są w ogóle dozwolone podczas montażu narożników. Odpowiedz jest twierdząca, tak, można używać zszywek ocynkowanych, natomiast kiedy można ich użyć, w którym momencie montażu, dowiecie się w dalszej części wpisu.
Po przygotowaniu masy szpachlowej nakładamy ją na narożnik ściany g/k. Jak widać na zdjęciu poniżej nakładanie masy szpachlowej zaczyna się od strony płyty zabezpieczonej papierem, a nie od strony widocznego rdzenia gipsowego płyty. Dlaczego tak ? – już wyjaśniam. Jeśli zaczniemy nakładać masę szpachlową od strony widocznego rdzenia gipsowego, to – jako że chłonność gipsu niezabezpieczonego papierem jest dużo większa – może się okazać że przy wklejaniu np. narożnika długości 3000 mm, zanim skończymy nakładanie masy szpachlowej na część zabezpieczoną papierem, na części niezabezpieczonej papierem masa szpachlowa zaczyna zasychać, co z kolei osłabi lub uniemożliwi połączenie narożnika ze ścianą. Dzieje się tak ponieważ rdzeń gipsowy wchłonie bardzo szybko wodę z masy szpachlowej. Oczywiście można nakładać masę szpachlową jednocześnie po obu stronach – dla wprawionego montera to nic trudnego – jednak jeśli ktoś zaczyna przygodę z płytami g/k opisany tu sposób jest bezpieczniejszy. Grubość nakładanej warstwy ok. 3 mm.
Nakładamy masę od strony widocznego rdzenia gipsowego.
Kolejna czynność to wklejenie narożnika aluminiowego. Należy nałożyć go na róg ściany i docisnąć, tak aby otworami w ściance narożnika aluminiowego wypłynęła masa szpachlowa. Oczywiście należy również skontrolować pion, poziom wklejanego kątownika i ewentualnie go skorygować. I tu jedna ważna sprawa – na tym etapie montażu można użyć zszywek.
Po wklejeniu i wyrównaniu narożnika aluminiowego , nakłada się warstwę masy szpachlowej która zakryje narożnik.
Ja dodatkowo wklejam fizelinę po obydwu stronach narożnika. Nie jest to wymagane, ale dzięki fizelinie szybko uzyskuję gładką powierzchnie, a przede wszystkim zabezpieczam dodatkowo przed pojawieniem się ewentualnej rysy po uderzeniu mechanicznym w narożnik ściany.
Po zaszpachlowaniu narożnika i wyrównaniu nałożonej masy szpachlowej, pozostawiamy całość do wyschnięcia. Podczas szpachlowania na samym rogu zbiera się nadmiar masy szpachlowej ( zdjęcie poniżej – zaznaczenie na żółto). Nie należy się tym przejmować i starać od razu po szpachlowaniu zebrać lub wyrównać. Po wyschnięciu daje się to łatwo ściąć ( wyrównać) szpachelką.
Po wyschnięciu nakładamy drugą warstwę masy szpachlowej i ją wygładzamy.
Krzysiek
11 sierpnia 2013 o godz. 20:10
A dlaczego nie obciąłeś końcówek narożnika po obu stronach pod kątem 45stopni ?
Andrzej
12 sierpnia 2013 o godz. 21:42
Panie Krzysztofie, obcinanie końcówek narożnika po obu stronach pod kątem 45° nie jest wzmagane. Ja osobiście stosuję to tylko przy zbiegu dwu lub trzech płaszczyzn, gdzie narożniki aluminiowe zbiegają się w jednym punkcie.
Tomasz
9 września 2013 o godz. 19:55
Zebranie masy szpachlowej jest bardzo ważne. Po wyschnięciu takie kawałki lubią oderwać masę szpachlową i są wyrwy.
Wystarczy szpachlować do zewnątrz obcinając masę szpachlową i nic nie zostanie. Ewentualnie na koniec przejechać packą bo zewnętrznej stronie.
Roman
11 października 2013 o godz. 20:15
Przed przyklejeniem narożnika na krawędziach płyt należy wykonać lekka fazę. Po co? po to aby przyklejony kątownik i nakładana szpachla tworzyły równa płaszczyznę i kąt 90 stopni.W przeciwnym wypadku
kąt jest ostry.
Adam
11 lutego 2014 o godz. 09:14
A ja mam pytanie z innej beczki troszkę, ostatnio wyczytałem na forum, że na płyty gipsowo-kartonowe nie nakłada się gładzi, gdyż z założenia są one już gładkie, nakłada się tylko na narożniki właśnie. Czy szpachla a gładź to to samo czy to zupełnie co innego i czy należy szpachlować całe płyty, czy tylko przy narożnikach?
Andrzej
11 lutego 2014 o godz. 21:45
Gładzie to inaczej tynki cienkowarstwowe i są stosowane to wygładzania ścian i sufitów, natomiast masy szpachlowe stosowane są do płyt gipsowych – to tak niby w teorii. Praktyka nazewnictwa jest jednak całkiem inna, przynajmniej w Polsce. Na przykład ACRYL-PUTZ FINISZ WYKOŃCZENIOWA MASA SZPACHLOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW no i gdzie to zapisać ?, to już tynk cienkowarstwowy, czy jeszcze masa szpachlowa. Inny przykład – SHEETROCK – GOTOWA MASA SZPACHLOWA – może być nakładana zarówno ręcznie jak i maszynowo, doskonała do wygładzenia tynków gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych jak również do PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH. Dlatego też najlepiej zapoznać się z tym co chcemy zakupić i do czego można to stosować. Jeśli chodzi o szpachlowanie całych powierzchni płyt, to nieraz jest to wykonywane – życzenie inwestora. Pod malowanie najczęściej wykonuje się tzw. szpachlowanie Q3, czyli Q2 + “ostre ściągnięcie” masy szpachlową na całej powierzchni płyty, celem zamknięcia mikroporów na powierzchni płyty i ujednolicenia chłonności płyty na całej jej powierzchni.
Andrzej
26 listopada 2014 o godz. 23:21
Jeszcze powtórzę to co Roman pisał: Czy przed osadzeniem narożnika powinienem fazować płyty na narożnikach? Oczywiście mówię o przypadku gdy nie mamy oryginalnych zakończeń. Oraz jak głęboko i szeroko powinniśmy fazować? Czy nie powinno się tego robić i osadzać narożniki nie patrząc na kąt 90*?
Jacek
1 lutego 2017 o godz. 16:34
Bardzo przystępnie opisany poradnik, jak robiliśmy parę miesięcy temu remont to było trochę problemów właśnie z kątownikami. Może to kwestia też braku doświadczenia, ale wybraliśmy niestety kiepskiej jakości materiał :/ Potem polecono nam kątowniki eArmet i była to zdecydowanie lepsza opcja. Na szczęście udało się wszystko w miarę skorygować, pomógł dodatkowo znajomy budowlaniec i było ok. A blog bardzo fajny, na pewno będę zaglądał 🙂 Pozdrawiam!
metalkom
13 grudnia 2017 o godz. 09:41
Na pewno kątowniki sprawiają trochę problemów, szczególnie gdy montuje się je po raz pierwszy.