RSS
 

Zabudowa rury

15 Paź

Zabudowa ruryZabudowa rury – w dzisiejszym wpisie przedstawiam jak wykonać konstrukcję pod zabudowę pionową rury z trzech stron (30x50x30). Ja wykonałem to na profilach CW/UW 75 , ale równie dobrze mogą być to profile 50 mm, czy profile UD 28 mm. Przy zachowaniu kolejności prac, wykonanie takiej zabudowy przyjdzie wam z łatwością. Jeśli zabudowywane są na przykład rury kanalizacyjne, ja wykonuje dodatkowo izolację z wełny mineralnej. Dzięki temu zabiegowi zwiększymy ochronę akustyczną, co na pewno jest atutem przy spadającej wodzie z wyższego piętra. Po wykonaniu zabudowy pozostaje osadzenie kątowników aluminiowych na rogach, oraz prace związane ze szpachlowaniem.

Zabudowa rury – szkic

 

Wykonanie krok po kroku

Przycinamy 4 sztuki UW o długości 28 cm. Do podłogi mocujemy dwa z przyciętych profili UW (z podklejoną taśmą akustyczną za pomocą kołków szybkiego montażu) , prostopadle do ściany i równolegle do siebie.

Przycinamy 4 profile CW o 1 – 1,5 cm krótsze od wysokości pomieszczenia. Do 2 z nich przyklejamy taśmę akustyczną. Mocujemy je do ściany kołkami szybkiego montażu, jednocześnie sprawdzając pion poziomicą. Rozstaw kołków mocujących nie większy niż 1 m.

Między sufit i zamocowany profil CW wsuwamy profil UW i mocujemy go kołkami, prostopadle do ściany. W tak zamocowane profile UW wsuwamy kolejne 2 przycięte wcześniej profile CW i zaciskamy zaciskarką do profili, pamiętając o zachowaniu pionu, który sprawdzamy poziomicą.

Przycinamy płytę gipsową i przykręcamy do profili CW, pamiętając o rozstawie wkrętów nie większym niż 25 cm.

Jeśli mamy pasek gipsu szerszy od szerokości zabudowy (konstrukcji, tak jak na zdjęciu poniej), to przykręcamy go do profili

 …nacinamy przy profilu…

…przełamujemy…

… i odcinamy.

Pozostało zamknięcie zabudowy od przodu i…

 … zabudowa rury gotowa do szpachlowania.

Zapotniałem chyba tylko o rurze

 
 

Tagi: , , ,

Zostaw odpowiedź

 

 
  1. Sebastian

    20 listopada 2012 o godz. 18:18

    Świetna strona i opracowanie.

    Mam 2 pytania – czyli jeżeli dobrze zrozumiałem:
    1. zostawia się na dole (od podłogi) i na gorze (pod sufitem) po około 10-15mm, po to żeby płyta się nie wypaczała i nie pękała w konsekwencji. Dobrze rozumiem?
    2. Czy te przerwy montażowe od podłogi i sufitu powinno się czymś wypełniać przy szpachlowaniu? Czy raczej jakaś maskownica?

     
    • Andrzej

      21 listopada 2012 o godz. 22:19

      To nie tak do końca, od podłogi, a w zasadzie od podłoża betonowego ( bo na nim powinno się stawiać ściankę ) pozostawiamy te 10 mm, aby płyta nie dotykała podłoża, a tym samym nie przenosiła drgań z podłoża na ścianę. W przeciwnym wypadku (kiedy płyta dotyka podłoża) przyklejanie taśmy akustycznej do profili nie miałoby sensu. Jeśli jednak stawiamy ściankę na gotowej podłodze, to i tak tą szczelinę ( do 10 mm) przykryje listwa przypodłogowa. Jeśli natomiast chodzi o szczelinę przy suficie (około 5mm), to wypełnia się ją masą szpachlową, oraz zaszpachlowuje wraz z flizeliną ułożoną tylko na płycie. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym przyklejeniu taśmy przekładkowej do sufitu, która oddziela masę szpachlową od sufitu. Po przeschnięciu szpachli odcina się papier przekładkowy i łączenie płyta-sufit wykańcza się akrylem malarskim.
      Problem pęknięć pojawia się w zbyt ciasnej konstrukcji, kiedy to profile CW nie mają żadnego luzu między profilami obwodowymi przy suficie i podłodze, gdy profile CW są poskręcane z profilami UW, kiedy płyta jest przykręcona do profili UW przy podłodze i suficie. Inne przyczyny to między innymi : złe szpachlowanie, zbyt niska temp. podczas szpachlowania, i wiele innych ale o tym napiszę w jednym z wpisów na blogu.
      Pęknięcia pojawiające się na łączeniach to najczęściej zbiór kilku niby niepozornych błędów podczas montażu.

       
      • Sebastian

        22 listopada 2012 o godz. 17:54

        Witam,

        Dziękuję za odpowiedz.

        Mam jeszcze jedno zastanawiające mnie zagadnienie, napisał Pan mianowicie, że „Problem pęknięć pojawiają się w zbyt ciasnej konstrukcji ….. oraz gdy profile CW są poskręcane z profilami UW”.

        1. Jaka jest przewaga zaciskarki nad skręcaniem profili (oprócz oszczędności czasu)?. Przecież w obydwu przypadkach oba połączenia są „na stałe” i nie ma tam żadnych luzów (a może się mylę?). Czytałem również Pana wpis odnośnie samych zaciskarek do profili.
        2. Jak należy zachowywać te „luzy” o których Pan pisze przy łączeniu profili CW i UW?
        3. I ostatnie pytanie – instynktownie coś mi mówi, ze płyty do profili UW lepiej jest przykręcać przy podłodze (a nie przy suficie). Czy mam rację?

        Dziękują za cierpliwość.

         
        • Andrzej

          23 listopada 2012 o godz. 21:43

          Trudno tu mówić o przewadze zaciskarki nad wkrętami.
          Po pierwsze – profile łączymy tylko przy zabudowach.
          Po drugie – jeśli nie mamy zaciskarki to możemy te łączenia wykonać za pomocą wkrętów.
          Wyjątkiem są sufity na konstrukcji samonośnej, gdzie profile UW i CW skręca się razem za pomocą wkrętów, lub łączy się je za pomocą nitów.
          Co do luzów proszę tu zerknąć:http://plyty-gipsowe-porady-montera.pl/jak-przycinac-profile-do-sciany , a dlatego muszą być, ponieważ budynek „pracuje” , i gdy konstrukcja jest ciasno złożona po prostu się powygina.
          Co do ostatniego pytania, to według zasad suchej zabudowy nie wolno przykręcać profili CW do UW. A jeśli przykręcimy płytę do profila UW i jest ona przykręcona do profila CW to łamiemy tą zasadę.

           
          • Łukasz

            26 czerwca 2013 o godz. 09:14

            co oznacza to stwierdzenie :
            Po pierwsze – profile łączymy tylko przy zabudowach
            Czy chodzi o ostatni profil CW umieszczony w UW, kończący np. ścianę?

             
          • Andrzej

            26 czerwca 2013 o godz. 19:03

            To właśnie miałem na myśli. Jeśli stawiamy ściankę g/k między ścianami murowanymi, to nie powinno się łączyć, zaciskać lub skręcać profili CW z profilami UW, ani przy stropie, ani przy podłodze. Wystarczy wstawić profile CW między górny i dolny profil UW, ustawić odstępy i można przykręcać płyty. Natomiast jeśli ścianka g/k „urywa się” w połowie pomieszczenia, to ostatni profil kończący ścianę g/k zaciska się z profilami UW. Chodzi o to, aby ostatni profil CW kończący ściankę „nie wypadł” nam z konstrukcji podczas przykręcania płyt, a dzięki zaciśnięciu profilu jest utrzymany również pionu kończącej się ściany g/k.

             
  2. Piotr

    30 kwietnia 2013 o godz. 11:03

    Witam. Naprawdę fajny poradnik. Brakuje mi jedynie odpowiedzi na moje pytanie. W necie też ciężko coś znaleźć. A mianowicie: Mam do wykonania kilka takich słupków (jak np. w poradnikach – Zabudowa rury lub Półka z płyty gipsowej – część 1) W obu te słupki stoją na podłodze „Do podłogi mocujemy dwa z przciętych profili UW”. i tu mam pytanie: A co jeżeli w podłodze jest ogrzewanie podłogowe? I chodzi mi głównie o to że taka podłoga pracuje – czy to nie będzie miało wpływu na pękanie konstrukcji? Jak sobie poradzić w takim przypadku? I drugi dylemat najpierw wykonać takie słupki i płytki dociąć do nich, czy najpierw położyć płytki a potem na nich te słupki? (w pierwszym przypadku jak mi się nie spodobają i rozbiorę taką półkę to będę miał dziury w podłodze bez płytek) Oczywiście cały czas w wylewce jest ogrzewanie podłogowe które pracuje. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Pozdrawiam.

     
    • Andrzej

      5 maja 2013 o godz. 17:48

      Witam. Odpowiadając na pierwsze pytanie, to do przymocowanych do podłogi profili UW nie przykręca się płyty gipsowej, ani nie skręca się ich z profilami CW wsuniętymi pionowo. Płyta g/k nie powinna dotykać podłogi (luz ok. 1 cm), dlatego jeśli cokolwiek będzie działo się z podłogą, nie będzie miało to znaczącego wpływu na całą zabudowę. Oczywiście wszystkie tego rodzaju zabudowy lepiej jest wykonywać przed wylaniem posadzek. Jeśli natomiast chodzi o drugie pytanie, to ciężko mi coś doradzić. Ja osobiście – jeśli jest już wykonana wylewka – wykonał bym zabudowę przed położeniem płytek, lub wykonał bym półkę która nie jest połączona z podłogą i wtedy problem mam automatycznie rozwiązany.

       
  3. Nemo

    26 maja 2013 o godz. 13:15

    „zapomniałem chyba tylko o rurze”

    This make me day 🙂

     
  4. Nemo

    26 maja 2013 o godz. 13:19

    p.s. Przymierzam się do zabudowy rur. I na podstawie tej i innych porad z tego doskonałego blogu 🙂 opisu wynika że potrzebuję:

    * profil UW 50
    * profil CD 50
    * otulina do rur
    * kołki szybkiego montażu
    * taśmę akustyczną
    * taśmę podkładkową
    * płyty G-K 🙂
    * wkręty do płyt G-K
    * fizelina
    * narożnik
    * szpachlę
    * gładź
    * odpowietrzniki x2
    * akryl budowlany

    Mam nadzieję ze niczego nie zapomniałem. Hmm.

     
  5. Łukasz

    20 lipca 2013 o godz. 22:33

    Witam,

    1)Nurtuje mnie pytanie, jak wygląda sprawa w przypadku takiej zabudowy w celu poźniejszego kafelkowania?
    Rozumiem, że stosuje się wtedy płytowanie podwójne, ale interesuje mnie bardziej kwestia prawidłowego oprofilowania. Czy można je wykonać w przedstawiony przez Pana sposób czy taka konstrukcja będzie nie odpowiednia?
    A może konstrukcja z profili UW z wsuwanymi poprzeczkami z profili CW jest w tym przypadku lepsza?

    2) Może posiada Pan jakieś materiały/ pomocne strony www o zabudowie WC podwieszanego?:)
    Czy można przykrecać profile do stelaża, czy obudowauje się go bez łącznia. Czy można krecić płyty bezprośrednio do stelaża w przypadku małych odległości od ścian itp? Czy trzeba koniecznie obudować stelaż profilami i do nich dopiero przykrecać płyty?

    Pozdrawiam Serdecznie

     
    • Andrzej

      25 lipca 2013 o godz. 13:13

      Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to nie musi Pan stosować dodatkowych profili CD. Podwójne płytowanie przy tego typu zabudowach w zupełności wystarcza. Co do drugiego pytania, to niestety nie dysponuję żadnymi stronami www dotyczącymi zabudowy WC podwieszanego. Jeśli chodzi o dalszą część tego pytania, to rozumiem że pod słowem „stelaż” ma Pan na myśli GEBERIT. Idąc dalej można przykręcać profile do geberitu, można dokręcać płytę do geberitu. Przy małych odległościach geberitu od ścian profile mocuje się tylko na ściany.

       
  6. Krzysiek

    12 lipca 2016 o godz. 00:34

    Witam ponownie Panie Andrzeju,
    szukałem sporo czasu tego typu zabudowy ale poziomej, mam np. do zabudowania płytami GK podwójny teownik pod sufitem, wstawiony po wywaleniu ściany nośnej i nie mam pojęcia jak się za to wziąć. Mam też do zabudowania zbyt dużą wnękę okienna od strony wnętrza, Też e tej kwestii prosiłbym o poradę jak się do tego zabrać.